Nove vizije kuća Dior, Tom Ford i Dries Van Noten posebno su se istaknule na pariškim pistama

Dior

 

Jonathan Anderson već je izgradio vlastiti Dior, a za proljeće i ljeto 2027. odlučio je zaroniti dublje u već postojeće slojeve ovog univerzuma, umjesto da dodatno širi njegove granice. Tako i ovoga puta nastavlja mijenjati i razvijati siluete koje su tijekom proteklih sezona postale dijelom njegova prepoznatljivog modnog jezika. Inspiraciju je ponovno pronašao u prirodi, ovoga puta u kineskim wenwan orasima koji dugotrajnim okretanjem u dlanu mijenjaju površinu i poprimaju patinu.

Upravo se ideja transformacije odrazila u omekšavanju konstrukcije, što je bilo očito već na prvom izlasku. Njegova interpretacija kultne Bar jakna izvedena je u prozračnom materijalu, ispod kojeg se nazirala prugasta košulja, a kombinaciju je upotpunila kratka suknja – duljina koja se provlačila kroz velik dio kolekcije.

Uz Diorove arhivske kodove, poput spomenute Bar jakne, pepito uzorka i cvjetnih motiva, sve su važniju ulogu imali Andersonovi vlastiti potpisi. Vratile su se siluete s naglašenim oblim bokovima, poprečno plisiranje, centralno drapiranje i skulpturalni volumeni, no ovoga puta u nešto nježnijim izvedbama.

Kratke suknje sastavljene od slojeva nalik laticama, resasti porubi, lepršave trake i asimetrične konstrukcije dale su kolekciji gotovo bestežinski karakter, dok su kontrast unijele čvršće jakne kombinirane s metaliziranim hlačama efekta krokodilske kože. Zanimljivo je bilo i sudaranje geometrijskih uzoraka s pastelnim cvjetnim motivima, kao i nastavak istraživanja modnih dodataka, među kojima su se istaknule nove torbe i raskošne kaskadne cvjetne naušnice. Do posljednjeg izlaska postalo je jasno kakvu je Dior ženu Anderson zamislio za nadolazeće proljeće – nježniju, zaigraniju i možda najromantičniju dosad.

 

Dries Van Noten

Julian Klausner je za proljeće i ljeto 2027. inspiraciju pronašao u filmskim plakatima i ideji glumice koja nakon završetka snimanja izlazi na ulicu, još uvijek noseći dio kostima, ali i karaktera lika koji je upravo utjelovila. Taj zamišljeni susret filmskog i stvarnog svijeta poslužio je kao odlično polazište za kolekciju u kojoj se ležerna garderoba neprestano ispreplitala s raskošnijim, gotovo kostimografskim elementima. Klausner je pritom ostao vjeran maksimalističkom senzibilitetu kuće Dries Van Noten, čiji se identitet desetljećima temelji upravo na neočekivanim kombinacijama boja, uzoraka i tekstura.

Kolažni print kojim je otvorena revija ubrzo je ustupio mjesto cvjetnim i leopard uzorcima, uparenim s gornjim slojevima poput utilitarnih parki i suknji s našivenim džepovima izvedenih u transparentnom meshu. Predimenzionirani džemperi, baloneri i široke suknje do koljena susretali su se sa satenskim slip haljinama, šljokicama i bogatim aplikacijama, dok su veliki ukrasni broševi služili i kao funkcionalni elementi kojima je Klausner skupljao i drapirao tkaninu.

 

Sudaranje teških i fluidnih tekstura pratila je jednako razigrana paleta, s naglaskom na pastelne nijanse i neočekivane color-blocking kombinacije. Upravo je u tom prividnom neskladu kolekcija pronašla svoj smisao, utjelovljujući ideju da se ženska garderoba ne mora jasno dijeliti na svakodnevnu i glamurozniju.

Tom Ford

Malo je dizajnera koji su seksepil razumjeli i oblikovali na način na koji je to radio Tom Ford. Utjeloviti taj senzibilitet, a pritom ne upasti u zamku reproduciranja njegova rada, iznimno je zahtjevan zadatak, no Haider Ackermann iz sezone u sezonu pokazuje koliko mu prirodno pristaje. Njegova senzualnost nikada nije prvoloptaška, nego proizlazi iz geste, stava i napetosti između onoga što je otkriveno i onoga što ostaje skriveno. Upravo je taj odnos dodatno istražio u novoj kolekciji, koju je otvorio svojim već poznatim kodovima – oštrim krojevima, prugastim odijelima, kožon, zaglađenim frizurama i gotovo strogom, ali nedvojbeno zavodljivom atmosferom.

No kako je revija odmicala, ta se kontrolirana vanjština počela postupno raspadati. Ispod sakoa provirivali su grudnjaci, košulje su postajale sve nemarnije raskopčane, kravate su se odvezivale, a zatim su počele nestajati i hlače. Kao da smo promatrali postupno razodijevanje poslovne uniforme i ulazak u intimu likova, što je posebno došlo do izražaja u crvenoj sekvenci, obilježenoj svilenim kućnim ogrtačem i dramatičnim večernjim haljinama.

Uslijedili su svjetlucavi komadi, a završnica je donijela gotovo akromatske kombinacije i crne bodije s odvažnim izrezima, svodeći odjeću na minimum. Ackermann je pritom uspio postići nešto mnogo zanimljivije od same provokacije – stvoriti osjećaj da prisustvujemo nečemu što možda nije bilo namijenjeno našim pogledima. Uostalom, kako je i sam zaključio u službenim bilješkama, nije ga zanimala provokacija, nego rizik koji dolazi sa slobodom.

* Ako vas zanimaju teme slične ovoj predbilježite se na MagMe newsletter! Svoju email adresu možete upisati u predviđeno mjesto niže na stranici.

Fotografije: Instagram, Dior, Dries Van Noten, Tom Ford